2009. gads, pavasaris, automašīnas remonta laikā es domāju, ka būtu patīkami veikt arī iesmidzināšanas sūkni, jo es ilgi grēku uz tā. Simptomi ir slikts iesācējs, auksti un pelēkzili dūmi. Turklāt vasarā es dzēru ūdeni fordā, pēc tam automašīna sāka braukt nedaudz sliktāk, pēc kāda laika no degvielas filtra izvilka diezgan lielu netīrumu kamolu. Tvertnēs joprojām ir ūdens un netīrumi. Es neesmu redzējis atgriešanās līniju, jo šļūtenes ir necaurspīdīgas. Es nolēmu nomainīt iesmidzināšanas sūkņa vārpstas eļļas blīvējumu un vienlaikus notīrīt to no netīrumiem. Turklāt viens biedrs man ieteica iztīrīt tīklu, it kā viņam uz tās pašas automašīnas būtu vienādi atkritumi. Acs virzuļa priekšā. Ja jūs to domājat un tajā pašā laikā atceraties filtra stāvokli, tad es nebūtu pārsteigts, ja viss ir aizsērējis netīrumus.
Viņš noņēma iesmidzināšanas sūkni, pirms sāku darbu, es to mazgāju.
Tas ir bēdīgi slavenais sūkņa vārpstas eļļas blīvējums, kas attēlā ir norādīts ar bultiņu, tā nomaiņai nevajadzētu būt īpašām problēmām.Fotoattēlā pa kreisi no degvielas padeves skrūves līdz iesmidzināšanas sūknim ir sūkņa apvada vārsta galva, labā ziņa ir tā, ka zem tā nebija netīrumu.
Man ir Zexel iesmidzināšanas sūknis.
Es ilgi domāju un nolēmu pilnībā noņemt USR, tāpēc es vēlos izslēgt rezistoru no iesmidzināšanas sūkņa. Manā dzinējā tas neko citu neietekmē.
Lai nokļūtu tīklā, jums būs jāizjauc augstspiediena sekcija - "čuguns", tam mēs malās atskrūvējam 4 skrūves.
Fotoattēls parāda, kā izskatās iesmidzināšanas sūknis, noņemot vāciņu. Var redzēt, ka uz sienām ir brūngana nokrāsa, tā visur guļ vienmērīgā kārtā. Es viegli nomazgāju šo plāksni. Padeves vadības vārpsta ir cieši nostiprināta, nav nodiluma pazīmju un degviela neizplūst.
Iesmidzināšanas sūkņa iekšpuse.
Skats uz iesmidzināšanas taimera vārsta virzuli.
Kopumā es noņēmu čugunu (augstspiediena vienību). Es nokļuvu tīklā, izpūstu to un tad visu atkal saliku.
Virzulis (rievu malas ir ļoti asas).
"Čuguns" ar cilindru (nezinu, kā to sauc) un režģi.
Acs atrodas pie ieejas virzuļa pāra.
Uz sieta nebija daudz netīrumu, bet tikai gadījumā, ja es tos nopūtu ar kompresoru.
Vēl viens skats uz iekšpusi.
Nonācis pie šī režģa, viņš to izpūta, nolika dzelzs podu vietā. Demontāžas laikā sūkni piestiprināja skrūves pie kronšteina, augšpusē bija “čuguns”, es noņēmu “čugunu” un atstāju virzuli un veltņus savās vietās.
Es to savācu, sāku ritināt, pēc manas iejaukšanās atskanēja gumijas čīkstēšana, turklāt man šķita, ka vārpsta sāka griezties grūtāk. Es pārbaudīju visu, tāpat kā visas detaļas atrodas viņu vietās, ir, kā paredzēts. Pēc eļļas blīvējuma nomaiņas es nepārbaudīju rotāciju, nesalīdzināju to ar to, kas bija pirms nomaiņas un kas kļuva pēc nomaiņas. Tā vietā es nekavējoties ķēros pie "čuguna" noņemšanas, tāpēc es to nepārbaudīju.
Kā es saprotu, nekas nevarēja izkrist, pietiekami gulēt un šķībi nostāties savā vietā, es arī nevarēju sajaukt slotus, virzulis nav viļņota paplāksne, to var ievietot tikai vienā pozīcijā. Nu, čīkstēšana, visticamāk, rodas no eļļas blīvējuma. Uzstādot to, katram gadījumam iegremdēju eļļas blīvējumu dīzeļdegvielā un iztīrīju vārpstu.
Fotoattēlā zem virzuļa ir paplāksne. Jums tas ir nepārprotami jāmaina. Degvielas piegādes parametri ir atkarīgi no tā.
Šajā fotoattēlā viņa ir novietota uz viļņotas paplāksnes darba vietā. (Šķiet, ka tas ir darbā, jo es to rūpīgi neizjaucu, tas izkrita paplāksnes noņemšanas laikā, tāpēc es neatceros sākotnējo stāvokli. Šajā ziņā - otra puse vai nē).
Tā pati paplāksne, tikai noņemta un apgriezta. Ar neapbruņotu aci jūs varat redzēt darba daļu attīstību.
Virzuļa gals. Valkāt ir klāt.
Virzulis. Rievu malas ir ļoti asas (piemēram, skuveklis).
Es pilnībā izjaucu sūkni, iekšpuses ir izkaisītas nejaušā secībā.
Visas detaļas rūpīgi jāizskalo tīrā dīzeļdegvielā, kā arī jāizpūš ar saspiestu gaisu. Jebkurš smilšu grauds var sabojāt visu darbu.
Veicot remontu, ir jānomaina sūkņa blīves.
Es izmantoju gatavus remonta komplektus. Ērtības labad es tos sakārtoju lietā. Šeit nav viss. Sagatavotais korpuss ir piestiprināts pie montāžas statīva.
Visa sagatavošana sastāv no dažu darba virsmu slīpēšanas ar smilšpapīru, tā graudu izmēram jābūt no 400 līdz 1200. Visbiežāk es izmantoju 800.
Šādi pēc slīpēšanas izskatās pastiprinātāja sūkņa darba siena, iekšējās sienas un sūkņa vārpstas uzmava.
Fotoattēlā injekcijas virzītāja korektora virzuļa dobums (apzīmēts kā taimeris). Tas ir zema spiediena sūknis, ko var vienkārši saukt: pastiprinātāja sūknis.
Tās uzdevums ir sūknēt degvielu no tvertnes ķermeņa dobumā, degviela tiek sūknēta zem pareiza spiediena. Par to ir atbildīgs spiediena samazināšanas vai apvedceļa vārsts (attēlā tas nav norādīts). Taimera un motora darbība tieši ir atkarīga no spiediena (tas ir ļoti svarīgs parametrs).
Visas detaļas, izņemot centrbēdzes regulatora piedziņas zobratu, vajadzības gadījumā var nomainīt ar jaunām. Visbiežāk tiek mainīts stators, rotors un ziedlapiņas. Daudz retāk pārsegs un vārpsta.
Palaišanas sūkņa ziedlapiņas ir ļoti svarīga detaļa, tām nevajadzētu būt zīmēm, pretējā gadījumā tās jāizmet.
Sūkņa vāks:
Sagatavoto ķermeni noberzē un notīra.
Instalētās daļas:
Manā gadījumā sūknis darbojas pareizi, t.i. rotors, griežas pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Es domāju, ka šis fotoattēls palīdzēs jums saprast, kā tas darbojas. Pirmkārt, rotors, stators, ziedlapiņas un sienas izplešas, veido dobumu, veidošanās laikā tajā ieplūst degviela no ieplūdes kanāla, pēc tam tās sašaurinās, tādējādi izstumjot degvielu padeves kanālā, kurā atrodas spiediena samazināšanas vārsts.
Es ceru, ka ir skaidrs, ka vairumā gadījumu kreisās puses rotācijas sūknim jūs varat izmantot sūkni no labās puses, tāpēc jums tas jāpārvērš. Protams, ir nianses, taču to aprakstīšana prasa daudz laika.
Es domāju, ka jūs saprotat, ko ūdens darīs šeit.
Stators ļoti cieši iekļūst korpusā, tā malas ir diezgan asas. Ja uzstādīšanas laikā jūs šķībs un sākat kalšanu, korpuss tiks iesūtīts atkritumu kaudzē ar iestrēgušu statoru. Pirms uzstādīšanas es to ieeļļoju, un tikai tad, ar maigiem sitieniem pa perimetru, es to ievietoju vietā.
Mēs uzliekam vāku, ieteicams ieeļļot skrūvju vītnes. Piemēram, es rotora eļļošanai parasti izmantoju (Castrol LMX).
Pieredze rāda, ka karstā dīzeļdegviela to nešķīst.
FLAG remonta komplekts.
Nepieciešamo remonta komplektu var izvēlēties no kataloga jebkuram sūknim. Kopumā tie atšķiras ar eļļas blīvju diametru.
Sīkāka informācija par iesmidzināšanas sūkni.
Darba virsmas ir pulētas. Es mazgāju detaļas, noslaucīju tās, izpūtu ar saspiestu gaisu un tagad ievietoju tīrā dīzeļdegvielā. Gumijas "krekeri", kas savieno vārpstu ar tās zobaino daļu, kas virza centrbēdzes regulatoru.
Uzstādīju jaunas, ieeļļoju ar LMX. Tajā pašā laikā viņš ieeļļoja atslēgu, vārpstu un paplāksni.
Daļēji nepieciešams ieeļļot tā, lai uzstādīšanas laikā paplāksne un atslēga neizkristu.
Mēs turpinām strādāt, uzmanīgi jums jāapvieno pastiprinātāja sūkņa rotora rieva ar vārpstas atslēgu. Personīgi pirmo reizi man neizdevās bez grūtībām ievietot vārpstu.
Ja jūs sākat enerģiski griezt vārpstu, jūs varat dzirdēt raksturīgo periodisko skaņu, kad darbojas pastiprinātāja sūknis.
Veltņu turētājs ir uzstādīts no augšas. To vajadzētu ieeļļot arī uz ārējās darba daļas. Veicot traucējummeklēšanu, viņai jāuzrauga rievu stāvoklis zem veltņu asīm, ja ir ievērojams nodilums, nevar izvairīties no nomaiņas. Jūs varat to ievietot bez jebkādām pūlēm un īpašiem instrumentiem.
Tas ir savienots ar veltņu būri ar taimera kustīgo asi. Ja maināt ķermeņa iekšējo spiedienu, automātiskās iesmidzināšanas virzuļa virzulis pagriež veltņa būri, un attiecīgi tas mainīs iesmidzināšanas leņķi.
Tas ir iestatīts arī taimeris: 
Taimera darba virsmai jābūt pulētai. Diezgan izplatīta kļūme ir taimera ķīlis ar svešķermeņiem. Simptomi, motors zaudē pietiekamu jaudu, sāk smēķēt, klauvē un neuzņem impulsu.
Taimeris ieeļļoja LMX un uzstādīja to korpusā šajā pozīcijā.
Tad tas jāstumj ķermenī vidējā stāvoklī.
Pagriezieties par 90 grādiem, iespiediet tapu, kas savieno to un rullīšu būri, pēc tam nofiksējiet ar nelielu tapu un atsperes skavu.
Ieteicams pārbaudīt kustību gludumu un traucējumu neesamību. Mēs uzstādām jaunus O-gredzenus. Blīvējumu eļļošanai izmantoju LMX. Kreisā (šajā gadījumā) taimera vāka skats. Zem tā ir avots un starplikas.
Par viņiem nav daudz ko rakstīt. Īsāk sakot, atsperes spriegumam jābūt saskaņotam pie stenda. Es izvēlējos piepūli atbilstoši savām izjūtām, pēc taimera iestatīšanas darbību var labot, mainot ķermeņa spiedienu, jums būs jāpaļaujas uz dzirdi. Un tas noteikti ir nepareizi.
Paši video. Atkarībā no asu stāvokļa, darba virsmas un pretreakcijas, vai nu tie mainās uz jauniem, vai arī ass un darba virsma ir pulēta un viss ir salikts savās vietās. Nav atļauts šķeldot, riskēt, sabojāt zīmes, montāža ir ārkārtīgi saspringta.
Uzstādiet veltņus vietā.
Esiet uzmanīgs, lai nejauktu paplāksnes stāvokli uz veltņa, ar kuru pusi jūs to ievietojat. Ja videoklipi ir jaukti, nav ko uztraukties.
Krustveida paplāksne. Uz tā ir pamanāms vārpstas nodilums.
Mēs pagriežamies par 90 grādiem, tā ka turpmākais darbs notiek vietā, kur nav ražošanas. Jums arī jāpārbauda un, ja kaut kas notiek, sakārtojiet pārējās darba virsmas.
Mēs to noliekam vietā, pavasaris vēl nav vajadzīgs.
Sadales disks ir diezgan svarīga iesmidzināšanas sūkņa sastāvdaļa.
Injekcijas raksturojums ir atkarīgs no izciļņa profila (skat. Marķējumu fotoattēlā), t.i. no spiediena uzkrāšanās. Darba virsmas ir kārtībā.
Dažreiz tas notiek:
Sadales disks ir uz vietas, tapa zem virzuļa papēža atrodas tāpat kā uzmava uz iesmidzināšanas sūkņa piedziņas vārpstas.
Mēs turpinām virzuļa pāra uzstādīšanu. Par tīrību, atceries?
Pagaidām bez paplāksnēm, atsperēm un dozēšanas gredzena. Zem virzuļa izmēra K papēža mēs izvēlamies biezuma paplāksnes, kas ir diezgan svarīgs parametrs, pielāgojot iesmidzināšanas sūkni. Pāris ir uzstādīts, kontaktdakša tiek atskrūvēta no pāra, virzuļam jābūt zemākajā gājiena punktā.
Norm - 3,5 mm mūsu gadījumā.
Pēc tam mēs sākam uzstādīt paplāksnes un dozatoru uz virzuļa. Paplāksnēm jābūt bojātām, un virsmām jābūt pienācīgi sagatavotām. Atcerieties pievērst uzmanību paplāksņu stāvoklim un atverēm dozatorā.
Mēs turpinām pielāgot otro, ne mazāk svarīgo parametru - Kf. Mērīšanas metode ir vienāda, izņemot to, ka ir uzstādīta atspere, mēs rokās turam pāri. Es to iestatīšu uz 5,8 mm. Fotoattēlā redzami plakanie starplikas.
Ceļā jums jākontrolē, vai paplāksnēm ir vienāds biezums, un atsperēm jābūt vienmērīgām un vienmēr vienāda garuma.
Tagad mēs nofiksējam pāri (bez virzuļa) spraugā un sākam skrūvēt spraudni, ieteicams ieeļļot vītnes un vilces virsmas.
Īpaša kontaktdakšas galva.
Daži ir mēģinājuši to izdarīt ar gāzes atslēgām.
Tālāk jums jāpārbauda izplūdes vārstu darba virsmas, jāpārbauda marķējums, pēc tam neaizmirstiet noskalot un izpūst. Mēs ieliekam pāra ķermeni:
Ir redzami posmi: pavisam jauna vara paplāksne no remonta komplekta, atsperes, vārsts, armatūra. Sprauslas vītne ir jāieeļļo, īpašas pūles nav nepieciešamas.
Vārsta marķējums:
Atspere ir uzstādīta zem izciļņa diska:
Mēs ievietojam virzuļa pāri korpusā, tas ir uzstādīts horizontālā stāvoklī, piestiprināts ar skrūvēm, nav nepieciešams to pievilkt. Mēs ieliekam dozatora piedziņas atsperes, es tos uzlieku uz taukiem, jo tie izkrīt atšķirīgi.
Skrūvēm, kas dozatora piedziņu nostiprina korpusā, jābūt ieskrūvētām; ieteicams mainīt vara paplāksnes. Es atceros, ka ar viņiem bija dažas problēmas.
Tālāk mēs sākam uzstādīt dozatora piedziņu.
Jāpievērš uzmanība iekļūšanai dozatora padziļinājumā un arī tam, lai atsperes neizkristu un netiktu deformētas.
Pēc piedziņas ass skrūves var tikt pievilktas (tam ir paredzēta īpaša trīsstūrveida galva). Tālāk mēs turpinām centrbēdzes regulatora montāžu un uzstādīšanu vietā, ir jāmaina gumijas josla uz tās ass. Neaizmirstiet, ka ass skrūvēšanas dziļums ir standartizēts. Praksē ir nepieciešams izlīdzināt ass galu ar tā pretuzgriežņa plakni.
Gadījumā, ja tiek uzstādīta automātiska apkure, šeit tika uzstādīta iekārta, kas atkarībā no dzesēšanas šķidruma temperatūras pārslēgs padeves vadības sviru. Turklāt tas pārvietos rullīšu būri caur caurumu korpusā, tādējādi mainot iesmidzināšanas leņķi (aukstā motorā tas mainās uz agrāko pusi).
Mēs mainām gumijas gredzenu uz vadības sviras ass, atkal neaizmirstiet to ieeļļot.
Uzstādiet vadības sviru vietā. Līdz tam virzuļa pāris jau ir vietā, skrūves ir uzmanīgi pievilktas, uzstādīts degvielas atslēgšanas elektromagnētiskais vārsts. Zem tā esošais blīvējums ir nomainīts; ieteicams pārbaudīt vārstu ar darba spriegumu.
Tālāk jums rūpīgi jāinstalē eļļas blīvējums, mēģiniet nevirzīties. Darba mala ir jāieeļļo, uzstādot blīvi, jums ir jāpārvieto, mēģiniet nesabojāt darba malu pret atslēgu ceļa malām.
Tagad jums rūpīgi jānomaina sūkņa augšējais vāks. Neaizmirstiet pārbaudīt atgriešanās caurules caurlaidību (fotoattēlā caurulē ir netīrumi). Mēs izpūšam caur atgriešanās līniju, jums nav jāpievelk, līdz sūknis tiek sūknēts ar manuālo degvielas sūkni filtrā.
Tas ir viss, tagad uz sūkņa, svirām, sensoriem, padeves caurulēm, kronšteiniem jāinstalē viss ārējais "komplekts", pēc kura to var uzstādīt uz motora.
Acīmredzot līdzīgu Bosch iesmidzināšanas sūkņa remontu skatiet arī videoklipā:
Piedāvātais materiāls (?):Tedtopliv
