Automašīnas bremžu darbības pārbaude. 7 padomi, ko un kā darīt

Bremžu pārbaude automašīna ir bremžu kluču, bremžu disku stāvokļa, manuālo (stāvēšanas) un kalnrūpniecības (ja tādas ir) bremžu darbības, bremžu šķidruma līmeņa diagnostika, kā arī atsevišķu sastāvdaļu nodiluma pakāpe. kas veido bremžu sistēmu un tās darbības efektivitāti kopumā.

Saturs:

• Kad jāpārbauda
• Vienkāršākais bremžu tests
• Pilnīga bremžu sistēmas pārbaude
• Kā pārbaudīt bremzes ar ABS
• Pārbaude uz īpaša stenda

Vairumā gadījumu automašīnas īpašnieks var pats veikt atbilstošu diagnostiku, nemeklējot palīdzību no autoservisa.

Bremžu nodiluma pazīmes

Drošība uz ceļa ir atkarīga no bremžu efektivitātes. Tāpēc bremžu sistēma jāpārbauda ne tikai tad, kad tiek konstatēta tās veiktspējas pazemināšanās, bet arī periodiski, palielinoties transportlīdzekļa nobraukumam. Konkrēta mezgla vispārējās pārbaudes regularitāte ir atkarīga no ražotāja prasībām, kuras ir tieši norādīts rokasgrāmatā (ikdienas uzturēšana). Tomēr neplānota automašīnas bremžu pārbaude jāveic, ja parādās vismaz viens no šiem faktoriem:

• Slīpēšanas skaņa bremzējot... Visbiežāk svešas skaņas norāda uz bremžu kluču un / vai disku (trumuļu) nodilumu. Bieži uz modernajiem disku spilventiņiem tiek uzstādīti tā sauktie "squeaks" - īpašas ierīces, kas paredzētas čīkstošu skaņu radīšanai, kas norāda uz kritisko spilventiņu nodilumu. Tiesa, ir arī citi iemesli, kāpēc bremžu kluči čīkst.
• Blāvs troksnis bremzējot... Šāds troksnis vai slīpēšanas troksnis norāda, ka svešķermenis (oļi, gruveši) ir iekļuvis telpā starp spilventiņu un bremžu disku vai no spilventiņa nāk daudz bremžu putekļu. Protams, tas ne tikai samazina bremzēšanas efektivitāti, bet arī papildus nolieto disku un pašu paliktni.
• Bremzēšanas procesā automašīna velk uz sāniem... Šīs automašīnas uzvedības iemesls ir iesprūdis bremžu suports. Retāk problēmas ir saistītas ar dažādu pakāpju bremžu kluču un / vai bremžu disku nodilumu.
• Bremzējot jūt vibrāciju... Parasti tas notiek, ja viena (vai vairāku) bremžu disku darba plaknē ir nevienmērīgs nodilums. Izņēmums var būt situācija, kad automašīna ir aprīkota ar pretbloķēšanas sistēmu (ABS), jo tās darbības laikā notiek neliela vibrācija un atgriezeniskā saite uz bremžu pedāli.
• Neatbilstoša bremžu pedāļa izturēšanās... Jo īpaši, nospiežot to, tas var būt stingrs vai stipri nokrist, vai arī bremze darbojas pat ar nelielu spiedienu.

Un, protams, bremžu sistēma jāpārbauda vienkārši samazinoties tā darba efektivitāteikad bremzēšanas ceļš palielinās pat ar mazu ātrumu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja bremzēšanas rezultātā automašīna stipri "iekož degunu", tad tās priekšējie amortizatori ir ievērojami nolietojušies, kas savukārt noved pie. lai palielinātu bremzēšanas ceļu. Attiecīgi ir ieteicams pārbaudīt amortizatoru stāvokli, pārbaudīt amortizatoru stāvokli un, ja nepieciešams, nomainīt tos, nevis meklēt bremžu darbības traucējumu cēloni.

Bremžu sistēmas pārbaude - kas un kā tiek pārbaudīts

Pirms detalizētākas atsevišķu bremžu sistēmas daļu analīzes jums jāveic dažas vienkāršas darbības, lai noskaidrotu tās darbības efektivitāti un izmantojamību.

• Pārbaudiet galvenais bremžu cilindrs... Kad motors darbojas imobilizētā transportlīdzeklī, nospiediet bremžu pedāli līdz galam un turiet to 20 ... 30 sekundes. Ja pedālis parasti sasniedz pieturu, bet pēc tam tas sāk krist vairāk - visticamāk, galvenā bremžu cilindra ir bojāta (visbiežāk noplūst galvenā bremžu cilindra virzuļa blīvējumi). Tāpat arī pedālim nevajadzētu uzreiz nokrist grīdā, un tam nevajadzētu būt pārāk mazam ceļojumam.
• Pārbaudiet vakuuma bremžu pastiprinātāja pretvārsts... Kad darbojas motors, ir jānospiež bremžu pedālis līdz galam un pēc tam jāizslēdz dzinējs, bet neatlaidiet pedāli vēl 20 ... 30 sekundes. Ideālā gadījumā bremžu pedālim nevajadzētu "virzīt" kāju atpakaļ uz augšu. Ja pedālis mēģina ieņemt sākotnējo stāvokli, iespējams, ka ir bojāts vakuuma bremžu pastiprinātāja pretvārsts.
• Pārbaudiet vakuuma bremžu pastiprinātājs... Veiktspēju pārbauda arī ar darbināmu motoru, bet vispirms jums ir nepieciešams sūknēt ar pedāli, kamēr tas ir apslāpēts. Ir nepieciešams vairākas reizes nospiest un atlaist bremžu pedāli, lai izlīdzinātu spiedienu vakuuma bremžu pastiprinātājā. Tajā pašā laikā būs dzirdamas skaņas, kas pavada gaisu, kas to atstāj. Atkārtojiet spiešanu, līdz šī skaņa apstājas un pedālis kļūst elastīgāks. Turklāt, nospiežot bremžu pedāli, ir jāiedarbina motors, ieslēdzot pārnesumkārbas neitrālo stāvokli. Šajā gadījumā pedālim vajadzētu nedaudz pazemināties, bet ne tik daudz, lai iekristu grīdā vai pilnībā paliktu nekustīgs. Ja pēc motora iedarbināšanas bremžu pedālis paliek vienā līmenī un nekādā veidā "nenogrūst", tad, iespējams, automašīnā ir bojāts vakuuma bremžu pastiprinātājs.

  Uz pārbaudiet, vai vakuuma pastiprinātājā nav noplūdes nepieciešams atlaist bremzi motoram darbojoties tukšgaitā. Motors nedrīkst reaģēt uz šādu procedūru ar ātruma lēcieniem un nekādu šņācienu. Pretējā gadījumā, iespējams, tiks zaudēta vakuuma bremžu pastiprinātāja hermētiskums.

• Veiciet bremžu darbības pārbaudes procedūru... Lai to izdarītu, iedarbiniet motoru un pa taisnu ceļu paātriniet ātrumu līdz 60 / km / h, pēc tam nospiediet bremžu pedāli. Presēšanas brīdī un pēc tā nevajadzētu klauvēt, sist vai sist.

  Pretējā gadījumā, iespējams, ir bojājumi, piemēram, pretreakcija suporta stiprinājumā, vadotnē, suporta virzuļa ķīlis vai bojāts disks. Arī klauvēšana var notikt bremžu kluču fiksatora trūkuma dēļ. Gadījumā, ja sitiens notiek no aizmugurējām bremzēm, pastāv iespēja, ka to iedarbina, atbrīvojot stāvbremžu spriegumu uz bungu bremzēm. Tajā pašā laikā nejauciet klauvēšanu un piekaušanu pie bremžu pedāļa, kad tiek aktivizēts ABS. Ja bremzēšanas laikā tiek novērots sitiens, tad, visticamāk, bremžu diski ir pārvietojušies to pārkaršanas un straujas dzesēšanas dēļ.

Ņemiet vērā, ka, bremzējot automašīnu ar mazu ātrumu, to nedrīkst pavadīt ar sānslīdi, pretējā gadījumā tas var liecināt par atšķirīgu bremžu iedarbināšanas piepūli labajā un kreisajā pusē, tad ir nepieciešama papildu pārbaude priekšējām un aizmugurējām bremzēm.

Kad ķīļi kalibru nostiprinātā stāvoklī, kad automašīna pārvietojas, automašīna var vilkties uz sāniem ne tikai bremzējot, bet arī normālas braukšanas laikā un paātrinot. Tomēr šeit ir nepieciešama papildu diagnostika, jo automašīnu var vilkt uz sāniem arī citu iemeslu dēļ. Jebkurā gadījumā pēc brauciena jums jāpārbauda disku stāvoklis. Ja viens no tiem ir ļoti pārkarsis, bet pārējie nav, visticamāk, problēma ir saspiests bremžu suports.

Bremžu pedāļa pārbaude

Lai pārbaudītu bremžu pedāļa kustību, transportlīdzekļa dzinējs var nebūt ieslēgts. Tātad, lai pārbaudītu, jums vienkārši jāpiespiež pedālis vairākas reizes pēc kārtas. Ja tas nokrīt un ar nākamajām presēm paceļas augstāk, tas nozīmē, ka gaiss ir iekļuvis bremžu hidrauliskajā sistēmā. Gaisa burbuļi tiek noņemti no sistēmas, asiņojot bremzes. Tomēr vispirms ir ieteicams diagnosticēt spiediena samazināšanas sistēmu, meklējot bremžu šķidruma noplūdes vietu.

Ja pēc nospiešanas pedālis lēnām nokrīt uz grīdas, tas nozīmē, ka galvenā bremžu cilindra ir bojāta. Visbiežāk virzuļa blīvējošā apkakle apiet šķidrumu zem kāta vāka un pēc tam vakuuma pastiprinātāja dobumā.

Ir vēl viena situācija ... Piemēram, pēc ilga pārtraukuma starp braucieniem pedālis neatsperas tāpat kā tas notiek, kad gaiss nonāk bremžu hidrauliskajā sistēmā, bet tomēr ar pirmo nospiešanu tas arī nokrīt dziļi, un ar otro un nākamajām nospiešanām tas jau darbojas normālā režīmā. Viena kritiena iemesls var būt zems bremžu šķidruma līmenis bremžu galvenā cilindra izplešanās tvertnē.

Uz aprīkotiem transportlīdzekļiem bungu bremzes, līdzīga situācija var rasties ievērojama bremžu kluču un cilindru nodiluma rezultātā, kā arī saistībā ar ierīces iestrēgšanu, lai automātiski pielāgotu oderes padevi no bungām.

Tabulā parādīti bremžu pedāļa un stāvbremzes sviras spēki un gājiens vieglajām automašīnām.

Kontrole	Bremžu sistēmas tips	Maksimālā pieļaujamā piepūle uz pedāļa vai sviras, Ņūtons	Maksimāli pieļaujamais pedāļa vai sviras gājiens, mm
Pēda	Strādā, rezerves	500	150
	Autostāvvieta	700	180
Manuāli	Rezerves, autostāvvieta	400	160

Kā pārbaudīt bremzes

Lai detalizētāk pārbaudītu mašīnas bremžu darbspēju, jāpārbauda tās atsevišķās daļas un jānovērtē to darba efektivitāte. Bet vispirms pārliecinieties, vai jums ir pareizs bremžu šķidruma līmenis un kvalitāte.

Bremžu šķidruma pārbaude

Bremžu šķidrums nedrīkst būt melns (pat tumši pelēks), un tajā nav atļauts atrast svešus gružus vai nogulsnes. Ir arī svarīgi, lai šķidrums neizdalītu dedzinošu smaku. Ja līmenis ir nedaudz samazinājies, bet noplūdes nav pamanāmas, tad ir atļauts papildināt, vienlaikus ņemot vērā saderības fakts vecs un jauns šķidrums.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka lielākā daļa automašīnu ražotāju iesaka nomainīt bremžu šķidrumu ar 30 ... 60 tūkstošu kilometru intervālu vai ik pēc diviem gadiem neatkarīgi no tā stāvokļa.

Laika gaitā bremžu šķidrums zaudē savas īpašības (tas ir piesātināts ar mitrumu), kas tieši ietekmē bremžu sistēmas efektivitāti. Mitruma procentuālo daudzumu mēra ar īpašu, kas novērtē tā elektrovadītspēju. Pie kritiskā ūdens satura TJ var vārīties, un avārijas bremzēšanas laikā pedālis neizdosies.

Bremžu kluču pārbaude

Video bremžu pārbaude

Vispirms ir jāpārbauda bremžu kluču biezums, kas tieši saskaras ar bremžu disku vai cilindru. Minimālajam pieļaujamajam berzes oderes biezumam jābūt vismaz 2-3 mm (atkarībā no konkrētās spilventiņu markas un transportlīdzekļa kopumā).

Lai kontrolētu pieļaujamo bremžu kluča darba biezumu lielākajai daļai disku bremžu, to uzrauga čīkstoņa vai elektronisks nodiluma sensors. Pārbaudot priekšējo vai aizmugurējo disku bremzes, pārliecinieties, ka šāds nodiluma regulators neberzējas pret disku. Metāla pamatnes berze ir pilnīgi nepieņemama, tad jūs faktiski zaudējat bremzes!

Ar minimālo pieļaujamo nodilumu no spilventiņiem bremzēšanas laikā uz paneļa parādīsies čīkstēšana vai spilventiņu iedegšanās.

Arī vizuālās pārbaudes laikā jums jāpārliecinās, ka automašīnas vienas ass spilventiņu nodilums ir aptuveni vienāds.Pretējā gadījumā notiek bremžu suporta vadotņu ķīlis vai arī bremžu cilindrs ir bojāts.

Bremžu disku pārbaude

Viņi zina, ka plaisas uz diska nav pieļaujamas, taču papildus faktiskajiem bojājumiem ir jāpārbauda vispārējais izskats un tā nodilums. Obligāti jāpārbauda loka klātbūtne un izmērs uz bremžu diska malas. Laika gaitā tas nolietojas, un pat tad, ja spilventiņi ir salīdzinoši jauni, nodilušais disks nespēs nodrošināt efektīvu bremzēšanu. Sānu izmēram jābūt ne vairāk kā 1 mm. Ja tas notiek, tad ir jāmaina gan diski, gan spilventiņi vai vismaz jāsamazina paši diski.

Vieglo automašīnu bremžu diska biezuma samazināšanās par aptuveni 2 mm nozīmē 100% nodilumu. Nominālais biezums bieži tiek norādīts uz gala daļas ap apkārtmēru. Runājot par beigu noteces vērtību, tā kritiskā vērtība nav lielāka par 0,05 mm.

Pārkaršanas un deformācijas pēdas uz diska ir nevēlamas. Tos var viegli identificēt, mainot virsmas krāsu, proti, zilganu plankumu klātbūtni. Bremžu disku pārkaršanas cēlonis var būt gan pats braukšanas stils, gan suporta ķīļi.

Bungu bremžu pārbaude

Pārbaudot bungu bremzes, jāpārbauda berzes uzliku biezums, riteņu bremžu cilindra blīvējumu blīvums un virzuļu kustīgums, kā arī pievilkšanas atsperes integritāte un spēks, atlikušais biezums.

Daudzām bungu bremzēm ir īpašs skata stikls, kas ļauj vizuāli novērtēt bremžu kluča stāvokli. Tomēr praksē, nenoņemot riteni, caur to nekas nav redzams, tāpēc labāk vispirms noņemt riteni.

Pašu bungu stāvokli novērtē pēc to iekšējā diametra. Ja tas ir palielinājies par vairāk nekā 1 milimetru, tas nozīmē, ka cilindrs ir jāaizstāj ar jaunu.

Kā pārbaudīt rokas bremzi

Stāvbremzes pārbaude ir obligāta procedūra, pārbaudot automašīnas bremzes. Jums jāpārbauda rokas bremze ik pēc 30 tūkstošiem kilometru. Tas tiek darīts, vai nu noliekot automašīnu slīpumā, vai vienkārši mēģinot iesākt ar ieslēgtu rokas bremzi, vai arī mēģinot pagriezt riteni ar savām rokām.

Tātad, lai pārbaudītu rokas bremzes efektivitāti, jums ir nepieciešams vienmērīgs slīpums, kura leņķa relatīvā vērtība ir jāizvēlas saskaņā ar noteikumiem. Saskaņā ar noteikumiem rokas bremzei jānotur vieglā automašīna ar pilnu slodzi 16% slīpumā. Aprīkotajā stāvoklī - 25% slīpums (šāds leņķis atbilst uzbrauktuvei vai estakādes pacēlumam ar augstumu 1,25 m ar ieejas garumu 5 m). Kravas automašīnām un autovilcieniem relatīvajam slīpuma leņķim jābūt 31%.

Pēc tam brauciet ar automašīnu un ieslēdziet rokas bremzi, un pēc tam mēģiniet to pārvietot. Tātad, tas tiks uzskatīts par izmantojamu, ja automašīna paliks nekustīga pēc 2 ... 8 bremžu sviras klikšķiem (jo mazāk - jo labāk). Labākais variants būtu, ja rokas bremze droši noturētu automašīnu pēc 3 ... 4 klikšķu pacelšanas. Ja jums tas ir jāpaceļ maksimāli, tad labāk ir pievilkt vadu vai pārbaudīt spilventiņu izkliedes regulēšanas mehānismu, jo tas bieži kļūst skābs un nepilda savu funkciju.

Stāvbremzes pārbaude ar otro metodi (riteņa pagriešana un nobraukšana ar paceltu sviru) tiks veikta saskaņā ar šādu algoritmu:

• automašīna ir uzstādīta uz līdzenas virsmas;
• rokas bremžu svira virzīsies uz augšu divus vai trīs klikšķus;
• pakārt labo un kreiso aizmugurējo riteni pārmaiņus ar domkratu;
• ja rokas bremze ir vairāk vai mazāk izmantojama, tad manuāli testa riteņus nebūs iespējams pagriezt pa vienam.

Ātrākais veids, kā pārbaudīt stāvbremzi, ir pacelt sviru līdz pieturai uz līdzena ceļa, iedarbināt motoru un šajā stāvoklī mēģināt ieslēgt pirmo pārnesumu.Ja stāvbremze darbojas pareizi, automašīna vienkārši nevarēs pārvietoties, un motors apstāsies. Ja automašīna varēja pārvietoties, ir jāpielāgo stāvbremze. Retākos gadījumos aizmugurējo bremžu kluči ir vainīgi par rokas bremzes neturēšanu.

Kā pārbaudīt kalnu bremzi

Izplūdes bremzes vai palēninātājs, kas paredzēts, lai ierobežotu transportlīdzekļa kustību, neieslēdzot galveno bremžu sistēmu. Šīs ierīces parasti uzstāda smagajiem transportlīdzekļiem (traktoriem, pašizgāzējiem). Tie ir elektrodinamiski un hidrodinamiski. Atkarībā no tā atšķiras arī viņu darbības traucējumi.

Kalnu bremžu atteices cēloņi ir šādu komponentu darbības traucējumi:

• ātruma sensors;
• CAN vadi (iespējams īssavienojums vai atvērta ķēde);
• gaisa vai dzesēšanas šķidruma temperatūras sensors;
• ventilators;
• elektroniskais vadības bloks (ECU).
• nepietiekams dzesēšanas šķidruma daudzums kalnu bremzēs;
• problēmas elektroinstalācijā.

Pirmais, ko automašīnas īpašnieks var darīt, ir pārbaudīt dzesēšanas šķidruma līmeni un, ja nepieciešams, papildināt dzesēšanas šķidruma līmeni. Nākamā lieta ir diagnosticēt elektroinstalācijas stāvokli. Turpmākā diagnostika ir diezgan sarežģīta, tāpēc labāk vērsties pēc palīdzības pie speciālistiem pie autoservisa.

Galvenais bremžu cilindrs

Ja bremžu cilindrs ir bojāts, bremžu kluču nodilums būs nevienmērīgs. Ja mašīnā tiek izmantota diagonālā bremžu sistēma, kreisajiem priekšējiem un aizmugurējiem labajiem riteņiem būs viens nodilums, bet labajiem priekšējiem un kreisajiem aizmugurējiem riteņiem būs viens nodilums. Ja transportlīdzeklis izmanto paralēlu sistēmu, transportlīdzekļa priekšējās un aizmugurējās ass nodilums būs atšķirīgs.

Tāpat GTZ darbības traucējumu gadījumā bremžu pedālis nogrims. Vieglākais veids, kā to pārbaudīt, ir to nedaudz atskrūvēt no vakuuma pastiprinātāja un redzēt, vai no turienes neplūst šķidrums, vai arī noņemt to pilnībā un pārbaudīt, vai šķidrums ir nokļuvis vakuuma pastiprinātājā (jūs varat paņemt lupatu un ievietot to iekšā). Tiesa, šī metode neparādīs pilnīgu priekšstatu par galvenā bremžu cilindra stāvokli, bet sniegs tikai informāciju par zema spiediena manšetes integritāti, savukārt bez tās var tikt bojātas arī citas darba aproces. Tāpēc ir nepieciešamas vairāk pārbaudes.

Pārbaudot bremzes, ieteicams pārbaudīt galvenā bremžu cilindra darbību. Vieglākais veids, kā to izdarīt, ir tas, ka viens cilvēks, kurš sēž pie stūres, sūknē bremzes, iedarbinot motoru (nospiežot un atlaižot pedāli, iestatot neitrālu ātrumu), bet otrais šajā laikā pārbauda izplešanās tvertnes saturu ar bremžu šķidrums. Ideālā gadījumā tvertnē nedrīkst būt gaisa burbuļu vai turbulences. Attiecīgi, ja gaisa burbuļi paceļas līdz šķidruma virsmai, tas nozīmē, ka galvenais bremžu cilindrs daļēji nedarbojas, un tas ir jāizjauc papildu pārbaudēm.

Garāžas apstākļos varat pārbaudīt arī GTZ stāvokli, ja tā izejošo cauruļu vietā vienkārši ievietojat kontaktdakšas. Pēc tam jums jānospiež bremžu pedālis. Ideālā gadījumā to nevajadzētu nospiest. Ja pedāli var nospiest, bremžu galvenais cilindrs nav noslēgts un no tā izplūst šķidrums, un tāpēc tas ir jālabo.

Ja automašīna ir aprīkota ar pretbloķēšanas sistēmu (ABS), tad pārbaudiet, vai cilindrs jāveic šādi: Pirmkārt, jums ir jāizslēdz ABS un jāpārbauda bremzes bez tā. Ieteicams arī izslēgt vakuuma bremžu pastiprinātāju. Pārbaudes laikā pedālim nevajadzētu izkrist, un sistēma jāpumpē. Ja spiediens palielinās un nospiežot pedāli nekrīt, tad ar galveno cilindru viss ir kārtībā.Ja spiediens sistēmā tiek atbrīvots, nospiežot pedāli, tas nozīmē, ka cilindrs neturas, un bremžu šķidrums atkal nonāk izplešanās tvertnē (sistēmā).

Bremžu vads

Ja ir bremžu šķidruma noplūde, jāpārbauda bremžu līnijas stāvoklis. Bojājumu vietas jāmeklē uz vecām šļūtenēm, blīvēm, savienojumiem. Parasti šķidruma noplūde notiek suporta vai bremžu galvenā cilindra zonā, blīvējumu un savienojumu vietās.

Lai noteiktu bremžu šķidruma noplūdi, automašīnai stāvot, zem bremžu suporta varat ievietot baltu tīru papīru. Protams, virsmai, uz kuras atrodas transportlīdzeklis, jābūt tīrai un sausai. Līdzīgi papīra gabalu var ievietot zem motora nodalījuma bremžu šķidruma izplešanās tvertnes zonā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka bremžu šķidruma līmenis, pat ja darbojas sistēma, pakāpeniski samazināsies, jo bremžu kluči nolietojas, vai otrādi - pēc jaunu kluču uzstādīšanas un pat kopā ar jauniem bremžu diskiem.

Kā pārbaudīt ABS bremzes

Automašīnās ar ABS pedālis vibrē, kas norāda uz šīs sistēmas darbību avārijas bremzēšanas laikā. Parasti specializētā servisā ir ieteicams veikt pilnīgu bremžu pārbaudi ar pretbloķēšanas sistēmu. Tomēr vienkāršāko ABS bremžu testu var veikt jebkurā vietā tukšā autostāvvietā ar vienmērīgu un līdzenu grunti.

Pretbloķēšanas sistēmu nevajadzētu iedarbināt ar ātrumu, kas mazāks par 5 km / h, tādēļ, ja ABS tiek aktivizēts pat ar nelielu kustību, ir vērts meklēt cēloni sensoros. Ir arī jāpārbauda sensoru stāvoklis, to vadu integritāte vai rumbas vainags, ja uz paneļa iedegas ABS lampa.

Vieglākais veids, kā saprast, ir tas, vai darbojas pretbloķēšanas bremzes, ja paātrināt automašīnu līdz 50–60 km / h un strauji nospiežot bremzes. Vibrācijai skaidri jāiet uz pedāli, un turklāt bija iespējams mainīt kustības trajektoriju, un pašai mašīnai nevajadzētu braukt.

Kad motors tiek iedarbināts, uz paneļa uz brīdi iedegas un nodziest ABS gaisma. Ja tas vispār nedeg vai pastāvīgi ieslēdzas, tas norāda uz pretbloķēšanas bremžu sistēmas darbības traucējumiem.

Bremžu sistēmas pārbaude specializētā stendā

Kaut arī pašdiagnostika neprasa daudz laika un pūļu, dažos gadījumos labāk ir meklēt palīdzību no autoservisa. Parasti bremžu sistēmas darbības pārbaudei ir īpaši statīvi. Vissvarīgākais parametrs, ko statīvs var atklāt, ir bremzēšanas spēku atšķirība labajā un kreisajā ritenī uz vienas ass. Liela atbilstošo spēku atšķirība var izraisīt mašīnas stabilitātes zudumu bremzējot. Pilnpiedziņas automašīnām ir līdzīgi, bet īpaši statīvi, kuros ņemtas vērā arī pilnpiedziņas transmisijas īpašības.

Kā pie stenda pārbauda bremzes

Automašīnas īpašniekam procedūra tiek samazināta tikai līdz automašīnas vadīšanai līdz diagnostikas stendam. Lielākā daļa stendu ir bungu tipa, tie imitē automašīnas ātrumu, kas vienāds ar 5 km / h. Tālāk tiek pārbaudīts katrs ritenis, kas saņem rotējošas kustības no statīva ruļļiem. Pārbaudes laikā bremžu pedālis tiek nospiests līdz galam, un tādējādi veltnis fiksē bremžu sistēmas spēku uz katra riteņa. Lielākajai daļai automatizēto stendu ir īpaša programmatūra, kas pielāgo iegūtos datus.

Secinājums

Bieži vien darba efektivitāti, kā arī atsevišķu automašīnas bremžu sistēmas elementu stāvokli var veikt, vienkārši sēžot pie automašīnas stūres un veicot atbilstošās darbības. Šīs manipulācijas bieži ir pietiekamas, lai identificētu problēmas sistēmā. Detalizētāka diagnostika ietver atsevišķu daļu pārbaudi.