2 veidi, kā pārbaudīt klauvēšanas sensoru. Kā pārbaudīt DD darbspēju

Jautājums ir kā pārbaudīt klauvēšanas sensoru (turpmāk DD), satrauc daudzus autobraucējus, īpaši tos, kuri saskārušies ar DD kļūdām. Faktiski ir divas galvenās testēšanas metodes - mehāniskas un ar multimetru. Šīs vai tās metodes izvēle cita starpā ir atkarīga no sensora veida, tie ir rezonējoši un platjoslas. Attiecīgi viņu verifikācijas algoritms būs atšķirīgs. Ar sensoriem multimetru izmanto, lai izmērītu mainīgās pretestības vai sprieguma vērtību. Iespējama arī papildu pārbaude ar osciloskopu, ļaujot detalizēti redzēt sensora iedarbināšanas procesu.

Saturs:

  • DD ierīce un darbības princips
  • Izejas sprieguma pārbaude
  • Sensora pretestības tests
  • Pārbaude ar multimetru ECU blokā
  • Pārbaude ar diagnostikas skeneri
  • Sensora pārbaude ar osciloskopu
  • Papildus informācija

Knock sensora pārbaude

Kopšanas sensora ierīce un darbības princips

Rezonanses sitiena sensora ierīce

Ir divu veidu klauvēšanas sensori - rezonanses un platjoslas. Šobrīd rezonanses tiek uzskatītas par novecojušām (ikdienā tās sauc par “vecām”) un jaunās automašīnās tās neizmanto. Viņiem ir viens izvadkontakts un mucas formas. Rezonanses sensors ir noregulēts uz noteiktu skaņas frekvenci, kas atbilst mikro sprādzieniem motorā (degvielas detonācija). Tomēr katram motoram šī frekvence ir atšķirīga, jo tā ir atkarīga no tā konstrukcijas, virzuļa diametra utt.

Platjoslas klauvēšanas sensors nodrošina motoram informāciju par skaņām diapazonā no 6 Hz līdz 15 kHz (aptuveni, dažādiem sensoriem tas var būt atšķirīgs). Un tieši ECU jau izlemj, vai konkrētā skaņa ir mikroeksplozija. Šādam sensoram ir divas izejas, un tas visbiežāk tiek uzstādīts uz modernām automašīnām.

Divu veidu sensori

Platjoslas sitiena sensora konstrukcija ir balstīta uz pjezoelektrisko elementu, kas pārveido tam uzlikto mehānisko triecienu elektriskā strāvā ar noteiktiem parametriem (parasti spriegums, kas šajā laikā mainās, piegādāts motora elektroniskajai vadības ierīcei, ECU, tiek lasīts). Arī sensora konstrukcijā ir iekļauts tā sauktais svēršanas līdzeklis, kas nepieciešams, lai palielinātu mehānisko efektu.

Platjoslas sensoram ir divi izejas kontakti, kas faktiski tiek piegādāti ar izmērīto spriegumu no pjezoelektriskā elementa. Šī sprieguma vērtība tiek piegādāta ECU, un, pamatojoties uz to, vadības bloks izlemj, vai pašlaik notiek klauvēšana vai nē. Noteiktos apstākļos var izveidoties sensora kļūda, par kuru ECU informē vadītāju, aktivizējot vadības paneļa brīdinājuma lampu Check Engine. Trīs sensora pārbaudei ir divas galvenās metodes, un to var izdarīt gan ar tā demontāžu, gan nenoņemot sensoru no motora bloka uzstādīšanas vietas.

Četru cilindru motoram parasti ir viens sitiena sensors, sešu cilindru ir divi, bet astoņu un divpadsmit cilindru motoram ir četri. Tāpēc, diagnosticējot, jums rūpīgi jāaplūko, uz kuru sensoru skeneris norāda. To skaits ir norādīts konkrēta motora rokasgrāmatā vai tehniskajā literatūrā.

Sprieguma mērīšana

Visefektīvāk ir pārbaudīt motora sitiena sensoru ar multimetru (cits nosaukums ir elektriskais testeris, tas var būt vai nu elektronisks, vai mehānisks rādītājs). Šo pārbaudi var veikt, noņemot sensoru no tā sēdekļa vai pārbaudot to uz vietas, taču ērtāk būs strādāt ar demontāžu.Tātad, lai pārbaudītu, jums jāiestata multimetrs tiešā sprieguma (līdzstrāvas) mērīšanai aptuveni 200 mV (vai mazāk) diapazonā. Pēc tam pievienojiet ierīces zondes sensora elektriskajām spailēm. Mēģiniet izveidot labu kontaktu, jo no tā būs atkarīga testa kvalitāte, jo daži zemas jutības (lēti) multimetri var neatpazīt nelielas sprieguma izmaiņas!

Pēc tam jums jāņem skrūvgriezis (vai cits stiprs cilindrisks priekšmets) un jāstumj sensora centrālajā atverē, pēc tam iedarbojoties uz lūzumu, lai iekšējā metāla gredzenā parādās spēks (nepārlieciet to, sensora korpuss ir plastmasa un var saplaisāt!). Šajā gadījumā jums jāpievērš uzmanība multimetra rādījumiem. Bez mehāniskas iedarbības uz sitiena sensoru sprieguma vērtība no tā būs nulle. Un, palielinoties tam pielietotajam spēkam, palielināsies arī izejas spriegums. Dažādiem sensoriem tas var būt atšķirīgs, taču parasti vērtība svārstās no nulles līdz 20 ... 30 mV ar nelielu vai vidēju fizisko piepūli.

Līdzīgu procedūru var veikt, nenoņemot sensoru no tā sēdekļa. Lai to izdarītu, jums jāatvieno tā kontakti (mikroshēma) un līdzīgi tiem jāpievieno multimetra zondes (nodrošinot arī augstas kvalitātes kontaktu). Pēc tam ar jebkura priekšmeta palīdzību nospiediet to vai klauvējiet ar metāla priekšmetu netālu no vietas, kur tas ir uzstādīts. Šajā gadījumā multimetra sprieguma vērtībai vajadzētu palielināties, palielinoties pielietotajam spēkam. Ja šādas pārbaudes laikā izejas sprieguma vērtība nemainās, visticamāk, sensors nav kārtībā un ir jānomaina (šīs vienības nevar salabot). Tomēr ir jēga to pārbaudīt tālāk.

Arī sitiena sensora izejas sprieguma vērtību var pārbaudīt, ja jūs to uzliekat uz kādas metāla virsmas (vai uz citas, bet tā, lai tas labi vadītu skaņas viļņus, tas ir, detonētu) un uzsistu to ar citu metāla priekšmetu sensora tiešā tuvumā (ievērojiet piesardzību, lai nesabojātu ierīci!). Darba sensoram vajadzētu reaģēt uz to, mainot izejas spriegumu, kas tiks tieši parādīts multimetra ekrānā.

Līdzīgi jūs varat pārbaudīt rezonanses ("veco") klauvēšanas sensoru. Parasti procedūra ir līdzīga, ir nepieciešams savienot vienu zondi ar izejas kontaktu, bet otru - ar tās ķermeni ("masa"). Pēc tam ar atslēgu vai citu smagu priekšmetu iesitiet sensora korpusā. Ja ierīce darbojas pareizi, tad izejas sprieguma vērtība multimetra ekrānā uz īsu brīdi mainīsies. Pretējā gadījumā sensors, visticamāk, nedarbojas. Tomēr ir lietderīgi papildus pārbaudīt tā pretestību, jo sprieguma kritums var būt ļoti mazs, un daži multimetri to vienkārši nevar noķert.

Ir sensori, kuriem ir izejas kontakti (izejas mikroshēmas). To pārbaude tiek veikta tādā pašā veidā, tāpēc jums jāmēra izejas sprieguma vērtība starp diviem kontaktiem. Atkarībā no konkrētā motora konstrukcijas sensors ir jāizjauc, vai arī to var pārbaudīt tieši uz vietas.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc trieciena palielinātajam izejas spriegumam obligāti jāatgriežas sākotnējā vērtībā. Daži kļūdaini klauvēšanas sensori palielina izejas spriegumu, kad tie tiek iedarbināti (trāpīti uz tiem vai to tuvumā), taču problēma ir tāda, ka pēc to iedarbības spriegums paliek augsts. Šādas situācijas briesmas ir tādas, ka ECU nediagnosticē sensora bojājumu un neaktivizē Check Engine gaismu.Bet patiesībā saskaņā ar informāciju, kas nāk no sensora, vadības bloks maina aizdedzes leņķi, un motors var darboties režīmā, kas automašīnai nav optimāls, tas ir, ar vēlu aizdedzi. Tas var izpausties kā paaugstināts degvielas patēriņš, dinamiskās veiktspējas zudums, problēmas, iedarbinot motoru (īpaši aukstā laikā), un citas nelielas nepatikšanas. Šādus bojājumus var izraisīt dažādi iemesli, un dažreiz ir ļoti grūti saprast, ka tos izraisa tieši nepareiza klauvēšanas sensora darbība.

Pretestības mērīšana

Klauvēšanas sensorus, gan rezonanses, gan platjoslas, var pārbaudīt, izmērot iekšējās pretestības izmaiņas dinamiskā režīmā, tas ir, to darbības laikā. Mērīšanas procedūra un apstākļi ir pilnīgi līdzīgi iepriekš aprakstītajam sprieguma mērījumam.

Vienīgā atšķirība ir tāda, ka multimetrs tiek ieslēgts nevis sprieguma mērīšanas režīmā, bet gan elektriskās pretestības vērtības mērīšanas režīmā. Mērīšanas diapazons ir līdz aptuveni 1000 omiem (1 kohm). Klusā (bez detonācijas) stāvoklī elektriskās pretestības vērtība būs aptuveni 400 ... 500 Ohm (precīza vērtība atšķirsies visiem, pat tā paša modeļa sensoriem). Platjoslas sensoru mērīšana jāveic, savienojot multimetra zondes ar sensora vadiem. Pēc tam klauvējiet vai nu uz paša sensora, vai tā tuvumā (tā piestiprināšanas vietā motorā, vai, ja tas ir demontēts, tad ielieciet to uz metāla virsmas un iesitiet). Tajā pašā laikā uzmanīgi jāuzrauga testera liecība. Klauvēšanas brīdī pretestības vērtība īsi palielināsies un atgriezīsies. Parasti pretestība palielinās līdz 1 ... 2 kOhm.

Tāpat kā sprieguma mērīšanas gadījumā, ir jānodrošina, lai pretestības vērtība atgrieztos sākotnējā vērtībā un nesasaltu. Ja tas nenotiek un pretestība joprojām ir augsta, tad klauvēšanas sensors ir bojāts, un tas ir jānomaina.

Kas attiecas uz vecajiem rezonanses sitiena sensoriem, to pretestību mēra tāpat. Viena zonde jāpievieno izejas tapai, bet otra - ieejas stiprinājumam. Obligāti jānodrošina kvalitatīvs kontakts! Pēc tam, izmantojot uzgriežņu atslēgu vai nelielu āmuru, jums viegli jāsasniedz sensora korpuss (tā "muca") un paralēli jāaplūko testera rādījumi. Viņiem vajadzētu palielināties un atgriezties pie sākotnējām vērtībām.

Ir vērts atzīmēt, ka daži auto mehāniķi, diagnosticējot sitiena sensoru, uzskata, ka pretestības vērtības mērīšana ir augstāka prioritāte nekā sprieguma vērtības mērīšana. Kā minēts iepriekš, sprieguma izmaiņas sensora darbības laikā ir ļoti mazas un burtiski ir daži milivolti, savukārt pretestības vērtības izmaiņas tiek mērītas veselos omos. Attiecīgi ne katrs multimetrs spēj ierakstīt tik mazu sprieguma kritumu, bet gandrīz visi ir pretestības izmaiņas. Bet kopumā tas nav svarīgi, un jūs varat veikt divus testus pēc kārtas.

Elektriskā bloka sitiena sensora pārbaude

Ir vēl viena metode, kā pārbaudīt sitiena sensoru, nenoņemot to no sēdekļa. Lai to izdarītu, jums jāizmanto ECU spraudnis. Tomēr šīs pārbaudes sarežģītība ir saistīta ar faktu, ka jums jāzina, kuras bloka spraugas atbilst sensoram, jo ​​katram automašīnas modelim ir individuāla elektriskā ķēde. Tāpēc šī informācija (tapas numurs un / vai spilventiņi) ir sīkāk jāprecizē rokasgrāmatā vai specializētos interneta resursos.

Pirms sensora pārbaudīšanas datora blokā obligāti jāatvieno akumulatora negatīvais kontakts.

Jums ir jāizveido savienojums ar zināmām bloka tapām

Pārbaudes būtība ir izmērīt sensora piegādāto signālu vērtību, kā arī pārbaudīt elektrisko / signālu ķēdes integritāti vadības blokam. Lai to izdarītu, vispirms jums ir jānoņem bloks no motora vadības bloka. Blokā jums jāatrod divi meklētie kontakti, kuriem jāpievieno multimetra zondes (ja zondes neder, tad varat izmantot "pagarinātājus" elastīgu vadu formā, galvenais ir nodrošināt labu un izturīgu kontaktu). Pašā ierīcē jums jāiespējo režīms līdzstrāvas sprieguma mērīšanai ar ierobežojumu 200 mV. Pēc tam, līdzīgi kā aprakstīts iepriekš, pieklauvējiet kaut kur sensora tiešā tuvumā. Šajā gadījumā uz mērīšanas ierīces ekrāna var redzēt, ka izejas sprieguma vērtība pēkšņi mainās. Papildu šīs metodes izmantošanas priekšrocība ir tā, ka, ja tiek konstatēta sprieguma maiņa, tiek garantēta, ka elektroinstalācija no ECU līdz sensoram ir neskarta (nav izolācijas lūzumu vai bojājumu), un kontakti ir kārtībā.

Ir arī lietderīgi pārbaudīt signāla / padeves vadu ekranēšanas stāvokli no ECU līdz klauvēšanas sensoram. Fakts ir tāds, ka laika gaitā vai mehāniskā spriegumā to var sabojāt, un tā efektivitāte attiecīgi samazinās. Tāpēc vados var parādīties harmonikas, kuras nerada sensors, bet tās parādās svešu elektrisko un magnētisko lauku ietekmē. Un tas var izraisīt kļūdainu lēmumu pieņemšanu vadības blokā, attiecīgi, motors nedarbosies optimālā režīmā.

Ņemiet vērā, ka iepriekš aprakstītās sprieguma un pretestības metodes norāda tikai uz sensora funkcionēšanu. Tomēr dažos gadījumos svarīga nav pati šo lēcienu klātbūtne, bet gan to papildu parametri.

Kā identificēt problēmu ar diagnostikas skeneri

Situācijā, kad tiek novēroti klauvēšanas sensora atteices simptomi un deg motora gaisma, ir nedaudz vieglāk uzzināt, kas tieši ir iemesls, vienkārši izlasiet kļūdas kodu. Ja strāvas padeves ķēdē ir problēmas, tiek novērsta kļūda P0325 un, ja signāla vads ir bojāts, P0332. Ja sensora vadi ir īssavienoti vai ja tie ir slikti nostiprināti, var iestatīt arī citus kodus. Un, lai uzzinātu, pietiek uzzināt parastu, pat ķīniešu diagnostikas skeneri ar 8 bitu mikroshēmu un savietojamību ar automašīnu (kas ne vienmēr var notikt).

Kad tiek novērota detonācija, jaudas samazināšanās, nestabila darbība paātrinājuma laikā, tad tikai ar OBD-II skenera palīdzību, kas spēj nolasīt veiktspēju, ir iespējams noteikt, vai šādas problēmas patiešām radās DD darbības traucējumu dēļ. sistēmas sensoru reāllaikā. Labs variants šādam uzdevumam ir Skenēšanas rīks Pro Black Edition.

Diagnostikas skeneris Skenēšanas rīks Pro ar PIC18F25k80 mikroshēmu, kas ļauj ērti izveidot savienojumu ar gandrīz jebkura automobiļa ECU un strādāt ar daudzām programmām gan no viedtālruņa, gan datora. Saziņa tiek izveidota, izmantojot wi-fi un Bluetooth. Spēj piekļūt datiem motora blokos, pārnesumkārbās, transmisijās, ABS, ESP utt.

Pārbaudot klauvēšanas sensora darbību ar skeneri, jāaplūko indikatori attiecībā uz nepareizu aizdedzi, iesmidzināšanas ilgumu, motora apgriezienu skaitu, tā temperatūru, sensora spriegumu un aizdedzes laiku. Salīdzinot šos datus ar tiem, kuriem vajadzētu būt uz strādājoša auto, mēs varam secināt, vai ECU maina leņķi, un iestatīt to novēloti visiem motora darbības režīmiem. UOZ mainās atkarībā no darbības režīma, izmantotās degvielas, automašīnas dzinēja, taču galvenais kritērijs ir tas, ka tam nevajadzētu būt asiem lēcieniem.

UOZ tukšgaitā

UOZ pie 2000 apgriezieniem minūtē

Sitiena sensora pārbaude ar osciloskopu

Ir vēl viena metode DD pārbaudei - izmantojot osciloskopu.Šajā gadījumā maz ticams, ka būs iespējams veikt veiktspējas pārbaudi bez demontāžas, jo parasti osciloskops ir stacionāra ierīce, un ne vienmēr ir jēga to vest uz garāžu. Gluži pretēji, notriekšanas sensora noņemšana no motora nav grūta un prasa dažas minūtes.

Pārbaude šajā gadījumā ir līdzīga iepriekš aprakstītajai. Lai to izdarītu, jums jāpievieno divi osciloskopa zondes attiecīgajiem sensora spailēm (ērtāk ir pārbaudīt platjoslas, divu kontaktu, sensoru). Pēc tam, kad esat izvēlējies osciloskopa darbības režīmu, varat to izmantot, lai apskatītu signāla amplitūdas formu, kas nāk no diagnosticētā sensora. Klusajā režīmā tā būs taisna līnija. Bet, ja sensoram tiek veikti mehāniski triecieni (nav ļoti spēcīgi, lai to nesabojātu), tad taisnas līnijas vietā ierīce parādīs pārrāvumus. Un jo spēcīgāks sitiens, jo lielāka amplitūda.

Protams, ja signāla amplitūda trieciena procesā nemainās, tas, visticamāk, nozīmē, ka sensors nav kārtībā. Tomēr labāk to diagnosticēt papildus, izmērot izejas spriegumu un pretestību. Atcerieties arī, ka amplitūdas smailei jābūt īslaicīgai, pēc kuras amplitūda tiek samazināta līdz nullei (osciloskops parādīs taisnu līniju).

Jums jāpievērš uzmanība sensora viļņu formai

Tomēr pat tad, ja klauvēšanas sensors ir darbojies un izdod kaut kādu signālu, tad osciloskopā ir rūpīgi jāizpēta tā forma. Ideālā gadījumā tam vajadzētu būt biezas adatas formā ar vienu asu, izteiktu galu, un šļakatas priekšpusei (-ēm) jābūt gludai, bez saspiešanas. Ja attēls ir šāds, sensors ir ideālā kārtībā. Ja impulsam ir vairākas virsotnes, un tā malas ir robainas, tad labāk ir nomainīt šādu sensoru. Fakts ir tāds, ka, visticamāk, pjezoelektriskais elements tajā jau ir kļuvis ļoti vecs, un tas dod nepareizu signālu. Galu galā šī sensora jutīgā daļa laika gaitā pakāpeniski sabojājas vibrācijas un augstas temperatūras ietekmē.

Tādējādi klauvēšanas sensora diagnostika ar osciloskopu ir visuzticamākā un pilnīgākā, kas sniedz visprecīzāko priekšstatu par ierīces tehnisko stāvokli.

Kā gan citādi var pārbaudīt DD

Ir vēl viena, diezgan vienkārša metode, lai pārbaudītu klauvēšanas sensoru. Tas sastāv no tā, ka tad, kad motors darbojas tukšgaitā ar ātrumu aptuveni 2000 apgriezieniem minūtē vai nedaudz lielāku, izmantojot uzgriežņu atslēgu vai nelielu āmuru, tie sit kaut kur sensora tiešā tuvumā (tomēr nevajadzētu sist tieši uz cilindru bloku, lai to nesabojātu). Sensors uztver šo triecienu kā detonāciju un nosūta atbilstošo informāciju ECU. Savukārt vadības bloks samazina motora apgriezienu skaitu, ko var viegli dzirdēt ar ausu palīdzību. Tomēr atcerieties to šī verifikācijas metode ne vienmēr darbojas! Attiecīgi, ja šādā situācijā apgriezieni ir samazinājušies, tas nozīmē, ka sensors ir kārtībā un turpmāko pārbaudi var izlaist. Bet, ja apgriezieni paliek tajā pašā līmenī, jums jāveic papildu diagnostika, izmantojot kādu no iepriekšminētajām metodēm.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šobrīd tirgū ir dažādi klauvēšanas sensori, gan oriģināli, gan analogi. Attiecīgi to kvalitāte un tehniskie parametri būs atšķirīgi. Pārbaudiet to pirms pirkšanas, jo nepareizi izvēlēts sensors sniegs kļūdainus datus.

Dažiem transportlīdzekļiem klauvēšanas sensora algoritms ir savienots ar informāciju par kloķvārpstas stāvokli. Tas ir, DD nedarbojas pastāvīgi, bet tikai tad, kad kloķvārpsta atrodas noteiktā stāvoklī. Dažreiz šis darbības princips rada problēmas sensora stāvokļa diagnosticēšanā. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc apgriezieni netiks samazināti tukšgaitā, vienkārši no tā, ka sensoram vai tā tuvumā ir izdarīts trieciens.Turklāt ECU lēmumu par notikušo detonāciju pieņem ne tikai, pamatojoties tikai uz sensora sniegto informāciju, bet arī ņemot vērā papildu ārējos faktorus, piemēram, motora temperatūru, motora apgriezienu skaitu, transportlīdzekļa ātrumu un dažus citus. Tas viss ir iekļauts programmās, kurās darbojas ECU.

Šādos gadījumos jūs varat pārbaudīt sitiena sensoru šādi ... Lai to izdarītu, jums ir nepieciešams stroboskops, lai to izmantotu, lai sasniegtu zobsiksnas "stāvēšanas" stāvokli uz braucoša motora. Šajā pozīcijā tiek iedarbināts sensors. Pēc tam izmantojiet uzgriežņu atslēgu vai āmuru (ērtības labad un lai nesabojātu sensoru, varat izmantot koka nūju), lai izdarītu nelielu triecienu sensoram. Ja DD darbojas pareizi, josta nedaudz raustīsies. Ja tas nenotika, sensors, visticamāk, ir bojāts, jāveic papildu diagnostika (sprieguma un pretestības mērīšana, īssavienojuma klātbūtne).

Arī dažās mūsdienu automašīnās ir tā sauktais "nelīdzens ceļa sensors", kas darbojas tandēmā ar klauvēšanas sensoru un, ja automašīna spēcīgi satricina, tā var novērst DD kļūdainu iedarbināšanu. Tas ir, ar noteiktiem signāliem no nelīdzena ceļa sensora motora vadības bloks ignorē aktivizēšanu no klauvēšanas sensora saskaņā ar noteiktu algoritmu.

Kopšanas sensora korpusā papildus pjezoelektriskajam elementam ir rezistors. Dažos gadījumos tas var neizdoties (izdegt, piemēram, no augstas temperatūras vai sliktas lodēšanas rūpnīcā). Elektroniskais vadības bloks to uztvers kā atvērtu vadu vai īssavienojumu ķēdē. Teorētiski šo situāciju var labot, ECU tuvumā pielodējot rezistoru ar līdzīgām tehniskām īpašībām. Viens kontakts jāpielodē signāla vadam, bet otrs - zemējumam. Tomēr šajā gadījumā problēma ir tā, ka rezistora pretestības vērtības ne vienmēr ir zināmas, un lodēšana nav ļoti ērta, ja ne neiespējama. Tāpēc vienkāršākais veids, kā iegādāties jaunu sensoru, ir tā uzstādīšana neizdevušās ierīces vietā. Lodējot papildu pretestību, jūs varat mainīt sensora rādījumus un ražotāja ieteiktās ierīces vietā uzstādīt analogu no citas mašīnas. Tomēr, kā liecina prakse, labāk neiesaistīties šādās amatieru izrādēs!

Galīgais rezultāts

Visbeidzot, daži vārdi par sensora uzstādīšanu pēc tā pārbaudes. Atcerieties, ka sensora metāla virsmai jābūt tīrai un bez atkritumiem un / vai rūsas. Pirms uzstādīšanas notīriet šo virsmu. Tāpat ar sensora sēdekļa virsmu uz motora korpusa. Jums jāveic arī profilaktiska tīrīšana. Sensora kontaktus profilakses nolūkos var arī ieeļļot ar WD-40 vai tā ekvivalentu. Un tradicionālās skrūves vietā, ar kuru sensors ir piestiprināts pie motora bloka, labāk ir izmantot uzticamāku tapu. Tas nostiprina sensoru stingrāk, vājina stiprinājumu un laika gaitā vibrācijas ietekmē neattīstās.

Papildu materiāli par tēmu:

  • Kā pārbaudīt klauvēšanas sensoru, izmantojot skeneri?
  • Klauvēšanas sensors: ierīce, funkcijas un mērķis

Jaunākās publikācijas